Сельское хозяйство

Архив рубрики ‘Плодоводство’

Обычно плодовая порода представляет собой ботанический род. Иногда, однако, один ботанический род включает в себя не одну породу. Так, например, слива и алыча, представляющие самостоятельные породы, относятся к одному ботаническому роду Прунус (Prunus); к одному и тому же роду Церазус (Cerasus) относятся также две различные плодовые породы — вишня и черешня. В единичных случаях одна плодовая порода объединяет разные роды.
Так, например, мушмула обыкновенная и мушмула японская относятся к одной породе, но они представляют собой разные ботанические роды — Меспилус (Mespilus) и Эриоботрия (Eriobothria).
Каждая плодовая порода, как правило, объединяет целый ряд ботанических видов; например, яблоня имеет более 30, груша около 25, малина до 120 видов и т. д. Однако практическое значение имеют только некоторые из видов, от которых происходят культурные сорта. В частности, из видов яблонь такими являются только пять.
В общей сложности имеется всего 100-120 плодовых пород.
Из этого разнообразного количества на территории нашей страны произрастает примерно 60-70 пород.

К главнейшим плодовым породам, культивируемым в наших садах, относятся: из семечковых — яблоня, груша, айва; из косточковых — вишня, черешня, слива, абрикос, персик; из ягодных — смородина, крыжовник, виноград, малина, земляника; из орехоплодных — грецкий орех, фундук, миндаль; из цитрусовых — мандарин, лимон, апельсин; из субтропических плодовых — инжир, маслина, хурма, гранатник.

Культура цитрусовых, субтропических плодовых, орехоплодных растений, а также виноградарство представляют собой самостоятельные отрасли, и рассмотрение их — это отдельный вопрос. Данная статья посвящена рассмотрению вопросов, связанных с культурой основных плодовых пород из группы семечковых, косточковых и ягодных растений.

По данным Всероссийской переписи плодовых насаждений, главная для нашего плодоводства порода — яблоня занимает в плодовых садах РФ по количеству деревьев 32%, что составляет около 46,5% общей площади плодово-ягодных насаждений. Эта порода распространена почти во всех районах плодоводства и в подавляющем большинстве их занимает ведущее положение.

По сравнению с яблоней груша распространена в значительно меньшей степени. Ее удельный вес в садах нашей страны составляет по количеству деревьев лишь 6,2%, что соответствует примерно 9,9% общей площади. Однако в отдельных южных районах она является одной из главных пород.

Айва в плодовых насаждениях страны занимает незначительное место — всего 0,6% по количеству деревьев, или 0,4% общей площади насаждений; ее распространение ограничено в основном отдельными южными районами.

Из косточковых пород наиболее распространена вишня: по количеству деревьев ее удельный вес составляет 27,4%, а по площади насаждений — 12,4%. Она распространена почти так же широко, как и яблоня, причем в некоторых случаях культура ее заходит на север дальше яблони.

Слива в наших плодовых садах по количеству деревьев занимает 18%, а по общей площади примерно 8,9%. Самые ценные ее сорта культивируются в южных районах.

Промышленное разведение черешни, абрикоса и особенно персика ограничивается исключительно южными районами страны, где эти культуры имеют большое значение и нередко занимают ведущее место. В общей же массе плодовых насаждений страны их удельный вес сравнительно невелик. По количеству деревьев черешня занимает 2%, абрикос 7, персик 2,1%; в пересчете же на площадь: черешня — 3,1%, абрикос — 10,8, персик — 1,2%.

Ягодники все вместе занимают 2,1% общей площади плодово-ягодных насаждений страны. Среди отдельных ягодных культур наибольшее распространение у нас получили малина и смородина. Первая из них занимает 38%, а вторая — 37% общей площади ягодных плантаций. Земляника занимает 17%, а крыжовник — 8% той же площади.
Наиболее разнообразен породный состав плодовых и ягодных культур в центральных и особенно южных районах плодоводства, характеризующихся весьма благоприятными природными условиями. На юге ягодные культуры имеют меньшее значение, чем в северных районах.

Подготовка семян к посеву, наверно самый важный этап во всей посевной компании. Все дальнейшее зависит от того как вы подготовите семена и тут есть несколько советов.
Начнем с того, что от качества семян во многом зависит величина урожая, а также сроки его созревания.
Для подготовки семян к посеву надо использовать свежие, хорошо всхожие семена. Лишь огурцы дают лучшие результаты (более ранние сборы и высокий урожай) при посеве 2-3-летними семенами. Огуречные растения от посева свежими одногодичными семенами, как правило, образуют много мужских (пустоцветов) и мало женских цветков и, следовательно, урожай плодов с таких растений снижается.
Подготовив список овощных культур, выращивание которых планируется на индивидуальном участке, необходимо приобрести семена. Если имеются запасы прошлогодних семян, то их надо внимательно просмотреть и проверить на всхожесть. Семян надо приобрести несколько больше, чем требуется на посев, для того, чтобы можно было отсортировать их и для посева использовать только крупные, полновесные.
Однако не следует приобретать и чрезмерно много семян, так как семена овощных культур быстро теряют свойства всхожести. Всхожесть зависит от срока и условий хранения. В сухом и проветриваемом помещении при постоянной температуре 7-10°C тепла семена укропа, лука, перца, петрушки, баклажана, моркови сохраняют всхожесть до двух лет; редиса, свеклы, капусты, редьки, репы, шпината, салата до 4-5 лет; тыквенных, бобовых и помидоров — до 14 лет.
На 10 кв. м грядки потребуется семян редиса и укропа на зелень 20-25 г; огурцов – 6-8; моркови, салата, кабачков — 4; редьки – 5-6; лука чернушки, свеклы — 10-12; репы — 2-2,5; лука севка на репку — 700 г.

Подготовка семян к посеву начинается с отбора наиболее крупных, полновесных семян. Такие семена, как правило, дают наиболее высокий урожай. Для отбора все семена высыпают в 3-5 % раствор (30-50 грамм на 1 литр воды) поваренной соли. Семена аккуратно высыпают небольшими порциями, помешивая. Через 3-5 минут легкие, всплывшие на поверхность семена удаляют. Полновесные семена оседают на дно посуды, их тщательно промывают под струей воды и просушивают, рассыпая тонким слоем и систематически помешивая. После сортировки семена проверяют на всхожесть. Для этого нужно всего лишь на дно плоской тарелки или блюдца расстелить сложенную в 3 — 4 слоя марлю, газету или ткань, увлажнить и разложить семена. Сверху семена покрывают этой же тканью, смачивают теплой водой, закрывают тарелкой или блюдцем и ставят в теплое место (20-22°). Следят, чтобы ткань была постоянно влажной. Хорошо под слой ткани, на которую укладываются для проращивания семена, положить слой ошпаренных кипятком опилок. Сверху на слой ткани, покрывающей семена, также можно насыпать опилки слоем в 1,5-2,0 см.
Обычно на проращивание закладывают по 100 семян и от этого числа высчитывают процент всхожести семян, но для любителей-садоводов можно заложить и меньшее количество и соответственно высчитать всхожесть.
При подготовке семян к посеву всегда задумывайтесь о запасе и количестве семян. Всегда заранее прочитывайте количество земли, которое вы отведете под те или иные насаждения.
Сроки проращивания при температуре 20-25° тепла: 7 дней — у капусты, редиса, репы, гороха; 8 — у огурцов, дыни, свеклы, фасоли; 10 — у моркови, салата, тыквы, кабачков, арбузов; 12-у лука, помидоров, петрушки; 14 — дней — у перца, укропа, сельдерея, баклажанов. Семена ежедневно просматривают, слегка увлажняют, проросшие подсчитывают и удаляют. Результаты подсчета записывают для того, чтобы в конце проращивания подсчитать процент всхожести семян (если из 100 семян, заложенных на проращивание, проросло 85, значит, всхожесть семян составляет 85%).
Семена, подготовленные к посеву, необходимо дезинфицировать. Семена капусты в целях предупреждения заболевания сосудистым бактериозом прогревают в воде при температуре 50°С в течение 20 минут. Для этого, насыпают их в двойные марлевые мешочки, заполняя наполовину. При охлаждении воды осторожно добавляют горячую воду. Прогретые семена сразу охлаждают промыванием их в холодной воде и рассыпают на мешочек для проветривания до сыпучести.
Прогревание надо проводить непосредственно перед посевом семян. Прогревание не только обеззараживает, но и значительно ускоряет появление всходов — оболочка набухает и часть семян — наклевывается.
Семена помидоров перед посевом протравливают 1 %-ным раствором марганцовокислого калия (1 г на 1 литр воды комнатной температуры). Выдерживают семена в растворе 20 минут, затем тщательно промывают в проточной воде и сразу высевают. Часто семена помидоров закаливают переменными температурами, что в сочетании с закаливанием рассады помидоров повышает устойчивость рассады к пониженным температурам, ускоряет прорастание и вызревание плодов.
Для проведения закаливания семян их насыпают в мешочки на 1/3 объема и замачивают в воде комнатной температуры в течение 12 часов. После этого семена выдерживают в условиях, обеспечивающих ростовые процессы в семени, то есть при температуре 18-20°С. Затем семена на 12 часов помещают в условия, обеспечивающие закаливание их, то есть выдерживают при температуре 0-3°С или закапывают мешочек с семенами в снег. Длительность закаливания 2-3 недели; в течение этого времени температуру меняют через каждые 12 часов.
В процессе закаливания семена находятся в мешочке во влажном состоянии. К концу закаливания они хорошо набухают, иногда даже наклевываются.
Хорошие результаты дает закаливание семян перца, баклажана. В овощеводстве очень широко применяется намачивание семян вплоть до их полного набухания и проращивание до появления проростков. Подготовка семян укропа, шпината к посеву очень простая. Их необходимо намочить водой при комнатной температуре (20-25°C) в течение одних-двух суток. Семена следует заливать с тем расчетом, чтобы вода только покрывала их. Воду нужно менять утром и вечером. А перед самим посевом все семена необходимо подсушить до сыпучести.
Для намачивания используют деревянную, эмалированную посуду, в которую все семена засыпают максимально тонким слоем и затем заливают водой за несколько приемов. Сами семена каждый час надо перемешивать, дабы они полностью впитывали всю воду. Для быстро прорастающих семян арбуза, дыни, огурцов, салата, капусты, редиса продолжительность смачивания должна быть около 12 часов, а для прорастающих медленно — помидоров, лука, моркови, петрушки, свеклы — около двух суток. Фасоль и горох намачивают в течение только лишь 2 часов. Лук-чернушку рекомендуется держать в 40-градусной воде 8 часов перед посевом, время от времени подливая в посуду помаленьку горячую воду.
Для проращивания семена рассыпаю тонким слоем в теплом помещении (18-20°) на смоченном полотне, сверху накрывают мешковиной. Намачивание и, особенно, проращивание семян ускоряет появление всходов. Однако при посеве их в сухую почву или при крайне мелкой заделке всходы бывают крайне изреженными или полностью отсутствуют.
Следовательно, посев намоченных или пророщенных, семян должен проводиться только во влажную почву. После посева участок необходимо хорошо замульчировать или покрыть полотном пленки.
Способов предпосевной подготовки семян много, но цель всех их одна — повысить посевные и урожайные качества семян. И если учесть, что семена овощных культур в большинстве случаев мелкие и нормы высева их незначительны, то трудоемкость способов не требует больших затрат и окупается ранним и более высоким урожаем. И так предварительная подготовка семян к посеву дает значительное ускорение в росте растений.

Как правильно сажать виноград, точнее как посадить это плодовое растение так, что бы оно приносило наибольший результат при наименьших затратах. Как вообще посадить виноград так, что бы он не погиб.
Использование винограда как плодовой культуры в сельском хозяйстве идет уже тысячи лет, и опыта по его посадке и выращиванию накопилось очень много. Поэтому не нужно искать каких то радикальных решений, и инновационных методов, нужно просто воспользоваться уже полученными знаниями в этой области.

Главное при правильной посадке винограда это выбрать время. И тут не все так просто. Стоит учитывать сорт и вашу климатическую зону при выборе времени. Если это вы живете на южной оконечности нашей страны, то посадка винограда начинается у вас уже в апреле. Но если это европейская часть России, Московская область, Волгоград, Самара и даже Казань, то посадка винограда тут начинается попозже.
Виноград сажать следует не раньше чем сойдет снег, черенки винограда должны быть уже с проросшими корнями, и уйдет опасность ночного заморозка. С этим не стоит торопиться. Подождите пока погода начнет переходить в летний режим. То есть посадка саженца будет не раньше чем середина апреля, а то и в мае. Хотя сейчас погода очень непредсказуемая и ориентация на месяца уже теряет свою практичность... Так, что температура воздуха ночью не должна опускаться ниже 7-10 градусов. Тогда саженец приживется.
Перед тем как посадить черенок винограда, нужно его купить или взять у соседки. При покупке саженца обращайте внимание прежде всего на концы, они не должны быть черными, смотрите, что бы ствол не был поврежден, у черенка должен быть здоровый вид. Перед тем как высадить его в землю, можно понаблюдать за растением дома. Пусть она посидит пару дней в тепле дома, усилено поливайте его и наведите лампу, желательно дневного света. Так черенок винограда подготовиться к высадке на улице, он будет насыщен водой и лучше перенесет пересадку.

Посадить куст винограда не большая наука. Главное не торопиться и делать с умом. Правильно выберите место под посадку. Виноград прежде был диким растением и жил в джунглях. Именно там эта лиана прорывалась к свету через тернии. Свет необходим этому растению и оно должно быть посажено в то место где оно будет получать как можно больше света. Конечно можно посадить его и в тенечек, но не ждите от него хорошего урожая.
Выбрав место, приготовите лунку. Глубина лунки зависит от размера корня вашего саженца. Садите так, что бы корень и еще 5-10 сантиметров самого растения тоже были под землей, это нужно для вегетативного развития корней. Виноград любит взрыхленную почву. Ему нужен кислород, что бы корни хорошо развивались. Поэтому прорыхлите землю вокруг лунки. И в самой лунке. Выкопайте глубокую лунку и насыпьте в нее ведро перегноя, и обязательно пол ведра золы, залейте все водой. Корни равномерно распределите по всей яме, и заглубите часть ствола.
Виноград очень неприхотлив и очень хорошо произрастает практически на всех видах почвы. Исключение составляет засоленная и заболоченная почва. Виноград не любит лишней воды, но и не любит засуху. У него очень крупные листья, которые в горячую погоду выделяют очень много влаги. Поэтому поливать виноград нужно обязательно.
Если вы хотите посадить не один, а сразу несколько кустов то учитывайте расстояние между ними. Виноград не любит тесноты и поэтому расстояние от одного до другого куста не меньше двух метров, ну можно и полтора. От яблонь и вишен не меньше двух с половиной метров, от заборов и стен метр.
Правильно посадить виноград — значит не только вкопать саженец в землю, но и обеспечить уход за кустом. В первые недели посадки, обязательно нужно его поливать, а так же закрывать на ночь одеялами, куртками, чем угодно. Он должен абсолютно быть защищен от заморозка. Можно его сразу подвязать. Воткните в землю палку и привяжите его, пусть куст растет верх, а не волочиться по земле.
Не оставляйте мероприятия по уходу за кустом на потом. Виноград любит уход и за ваши старания он отблагодарит вас.

Для того, что бы культура приносила желаемые плоды, нужно для начала правильно посадить. И лишь только потом думать об уходе. И для того, что бы сажать клубнику или землянику я дам несколько советов.
Землянику сажают рядами: однострочно или двухстрочно. В ряду растение от растения высаживают на расстоянии 18-20 см, а между рядами – 60-65 см. При двухстрочном способе посадки расстояния те же, лишь между сдвоенными рядами (в строчке) оно должно быть 25-30 см.

При 7-польном севообороте, необходимо предусмотреть посадку земляники примерно до 20 августа. Тогда рассада успеет (тем более своя рассада) хорошо и быстро прижиться, сформировать цветочные почки и на следующий год даст хороший урожай ягод. Но при этом следует на поле-грядке, где будет в августе высажена рассада земляники, с весны разместить ранние овощные культуры (горох, лук, салаты, редис и т. п.), для того чтобы к началу августа освободить это поле-грядку и начать подготовку почвы под посадку земляники. Для того, чтобы правильно посадить клубнику нужно подготовить землю. Делается это так. Под глубокую перекопку разбрасывают на 1 кв. м 6-8 кг компоста или перегноя, 50-60 г суперфосфата 25-30 г сернокислого калия или удвоенное количество золы. После перекопки почвы и выравнивания участка с помощью шпагата, рулетки и колышков намечают будущие ряды. После этого мотыгой, а лучше всего специальным инструментом — бороздооткрывателем — делают борозды глубиной 6-8 см. Затем проводят полив в борозды из расчета 1-2 ведра воды на 1 пог. м. После впитывания воды проводят посадку рассады земляники. Нельзя заглублять в почву сердечко рассады, так как в этом случае оно загнивает и растение погибает. После посадки почва вокруг растений присыпается сухой землей, мульчируется торфокрошкой, перегноем. А чтобы обеспечить гарантию полноты приживаемости её, рекомендуется на неделю или даже на две (при затяжной сухой погоде) укрыть посадки газетами, устроив из них туннель-коридор. Чтобы газеты не сдувало ветром, их закрепляют землей, палками и т. п. Через неделю или две, сняв газеты, определяют, следует ли производить полив новопосадок клубники.
Весной и летом на плантациях земляники (клубники) следует поддерживать влажность почвы не менее 70% от ППВ. В этих целях приходится проводить за май — август до 5-7 поливов: до цветения, до начала созревания ягод — один-два, во время сбора ягод — один-два, после сбора урожая земляники — один-два. За один полив дают 2-3 куб. м. воды на 1 сотку (2-3 ведра на 1 кв. м).
Для получения высокого урожая клубники или земляники необходимо регулярно удалять усы, если они, конечно, не оставляются для получения посадочного материала. Чтобы земляника не образовывала много усов, ее не следует в последующие годы после посадки подкармливать азотными удобрениями (мочевина и т. п.), так как под посадку была проведена хорошая заправка почвы удобрениями. Исключением может быть плантация с плохим ростом растений. После окончания уборки ягод плантацию земляники лучше подкормить суперфосфатом из расчета 25- 30 г и 20-25 г золы на 1 кв. м.
Если плантация клубники заражена болезнями и вредителями, то надземную часть растений сразу же после окончания сбора ягод скашивают. Скошенную ботву или сжигают, или укладывают в компостную кучу. После этого почву в междурядьях рыхлят, а на плантацию земляники тут же вносят минеральные удобрения из расчета: 10-15 г мочевины, 25-40 г суперфосфата, 25-30 г золы, и проводят хороший полив. Через две-три недели плантация земляники восстанавливает молодую, здоровую листву и на следующий год будут заложены основы хорошего урожая земляники.
Эти несложные правила помогут вам правильно сажать и вырастить куст или целую плантацию клубники.